辣子烹豆腐散文

以下是小编收集整理的辣子烹豆腐散文，本文共10篇，希望对大家有所帮助。本文原稿由网友“鱼头豆腐”提供。

篇1：辣子烹豆腐散文

辣子烹豆腐散文

辣子烹豆腐是我的家乡菜。每当我想起家乡的时候，辣子烹豆腐软和、香糯的味道就溢满我的齿颊；那架在用胡基砌成的灶台上热气腾腾的三个分烹豆腐、臊子和其他汤菜的大瓦罐就挤满了我的脑海。

辣子烹豆腐是澄城县沟南（茨沟）四社（寺前镇、韦庄镇、业善镇和醍醐乡）、合阳县的路井镇及大荔县的高明镇的特色菜。我的家乡正是澄城县醍醐乡（现在已与寺前镇合并为新的寺前镇）赵家寺村。

辣子烹豆腐是谁发明的？有什么历史传承？经过多方查找和问询，我至今还没有找到明确的答案，但这并不影响辣子烹豆腐这道菜的美味及关于这份美味的美好记忆。有几次参加家乡农村的红白宴席，主家外地的亲朋虽然人还没到，但却已经点名要吃辣子烹豆腐了，可见这道菜在家乡在外游子及亲朋心目中的那份无法替代的位置。

改革开放前，尤其是农村，要吃上小麦等主粮都尚且不易，更不用说猪肉了。豆腐席就是那时候红白喜事的主打席，而辣子烹豆腐就是豆腐席里的主打菜。现在，农村的.条件虽然比那时候不知道好了多少倍，不仅鸡、鱼、带把肘子等大菜已经成了农村宴席必不可少的菜肴，而且平常人在平常的生活中，只要想吃肉，也必定会顿顿不断肉的。可是，即使这样，也没能把辣子烹豆腐这道既简单而又传统的菜肴从宴席里挤走，从人们的选择里挤走。在过红白喜事宴请宾客时，只不过为了所谓的虚荣和面子，这才不得不把辣子烹豆腐放在了副席（先一天招呼帮忙的人和亲戚朋友要上的菜肴）上了而已。

虽然辣子烹豆腐这道菜很普通，但在我的家乡，也不是随时就能够吃到的。如果想吃，也只能等到谁家有红白喜事时才能圆了念想的，但这也不能确保一定就能吃到。这倒不是因为食材的难得，而是因为能够做好辣子烹豆腐的人已经很少了。自从离开家乡外出求学和工作后，我就很少能够吃上正宗的辣子烹豆腐了，即使是在距离盛行辣子烹豆腐这道菜的村镇几十里外的大县城，也找不到一家能够做出正宗辣子烹豆腐的店面。辣子烹豆腐已经成了大多数家乡人的记忆了。

秋，我和两位同事在大荔县高明镇张家洼村下乡，村干部把我们三个人的伙食安排在村委会办公室旁的小食堂。食堂老板姓薛，是本村人。我们在张家洼村住了将近一个多月时间。因为薛老板做的辣子烹豆腐非常好吃，也很正宗地道，百吃不厌。他见我们爱吃，就几乎天天给我们做，让我终于过了一把辣子烹豆腐的瘾。

相处地久了，自然就成了朋友。在薛老板做辣子烹豆腐的时候，我常会去灶台观摩，并向他请教具体的做法。他就一边做，一边给我耐心地讲解做辣子烹豆腐的要领。

回到家里后，我按照薛老板交给我的办法试着做辣子烹豆腐，但大都没有成功。不是辣子没有泼好，或焦或嫩，就是豆腐没有入味。妻子和孩子都笑话我，说我胡吹。我又去百度上搜索制作辣子豆腐的方法，竟然和薛老板所教我的大致相同，可我怎么就做不好呢？后来，我不断地向他人请教，不断地练习，终于在三四年前做成了辣子烹豆腐，终于得到了妻子和孩子的赞赏。

我总结自己做辣子烹豆腐的经验和教训，终于明白，要做好上乘的辣子烹豆腐，仅有方法和诀窍是不管用的，还必须有满满的爱心和耐心。如果没有爱心和耐心，就会忽视火候的把握。而做辣子烹豆腐的关键，就是火候，这难道不也是所有工作取得成就或事业取得成功的关键吗。

春节将至，我准备买些豆腐，因为大鱼大肉也要有素菜搭配才显得餐桌上更丰盈一些，要是增加一道菜辣子烹豆腐，不知道妻儿会有何感想，我觉着这道菜一定会成为餐桌上的亮点，一定会让妻儿发出由衷的感叹――辣子烹豆腐，我的最爱……

辣子烹豆腐，香出我们一家美好的生活，辣出我们一家新年的风采。红油油的辣子烹豆腐哟，那是我的家乡菜，是我永远的乡愁，叫我怎能不爱……

10月22日于渭南

篇2：辣子豆腐的做法有哪些

材料： 百搭豆腐一盒(划成小块)， 肉末0.3磅， 干辣椒若干， 葱花， 姜末， 料酒， 蒜蓉辣椒酱， 蚝油少许。

做法：

1、把姜末和料酒放到肉末里拌匀， 然后把肉末放到热油里炒至半熟备用。

2、锅里烧热少许油， 倒入姜末， 干辣椒炒香， 再放两调羹蒜蓉辣椒酱， 少许蚝油继续煸炒， 待冒出的香味里带有辣味时， 轻轻拨入豆腐和肉末， 用勺背在锅里推拉(以免碰碎豆腐)。因为放蚝油了，蚝油挺咸的，所以就不放盐了。

篇3：辣子豆腐的做法有哪些

材料：豆腐一斤，豆瓣酱1大匙，生姜一块，小香葱三四根，花椒粒适量，盐，红辣椒油，胡椒粉，鸡精各适量，湿淀粉1大匙。

做法：

1、生姜切碎，油烧热放入花椒和生姜碎，出香味后倒入豆瓣酱炒香加水适量（能漫过豆腐就行）。

2、豆腐块放入锅中大火烧开放盐，胡椒粉，红油（主要是为了增色的）少许，转小火煮至水变得很少（要记得搅拌或者晃晃锅，尽量轻点，以免豆腐都给搅碎了）。

3、加入湿淀粉开大火收汁，最后撒上切好的小香葱即可。

以上就是关于辣子豆腐的做法有哪些的相关介绍。上面介绍的三种辣子豆腐的做法都是比较简单的。相信大家看了上面的介绍之后，已经知道辣子豆腐该怎么做了。大家如果想要自己制作辣子豆腐的话，可以参考下上面介绍的辣子豆腐的相关做法哦！

篇4：辣子豆腐的做法有哪些

材料：老豆腐一块，牛肉酱一大勺，葱花，蒜末，红青辣椒切丁。

做法：

1、老豆腐切小块氽水后备用。

2、锅中热油，放入蒜末、红青辣椒丁炒香后，加入老豆腐翻炒。

3、加入一大勺牛肉酱，葱花，每块豆腐均匀地裹上酱即可。

篇5：辣子妈散文

辣子妈散文

这片故土养育了我，我却疏远了他。回乡越来越少了每看到一个人，一片景我都会想起一段趣事，一个故事陷入遥远的回忆。

——题记

（一）

归心似箭，离家时总是依依难舍。母亲殷殷叮嘱，父亲笑容满面，小侄儿跑前跑后小羊羔一般的撒欢。家人送行总是有说不完的话，路过一户人家我忽然想起一个人便回头望去，四间两层的楼房，门窗紧闭落满了灰尘。门上一把大锁已锈迹斑斑，没有过年的痕迹，也没有一丝烟火。门两边白色的对联撕去的残痕片片缕缕被风吹动“呼啦啦”的响着，横批还完好无损“驾鹤西去”四个大字醒目呈现。心里一沉便问母亲道：“难道她……辣子妈不在了吗？”母亲说：“你辣子妈去年十月份去世的，村西老坟岗那堆新土就是。她这一走儿女在外也都不回来了。”一阵酸楚涌上心头，陷入无限自责，迟了，我来迟了，最不容饶恕的是我竟然忘记了自己的诺言！

去年中秋回家，返城时也是父母陪伴。现在一颗心全在我的孩子身上回乡越来越少了，如果不是牵挂父母也许就不回了。这片故土养育了我，我却疏远了他。看到家乡的人，家乡的树，流淌的灞河水，绵绵的黄土坡都是那么亲切，那么熟悉！我们边说边走不时的和左邻右舍，路途中的乡亲打着招呼。看到一个人，一片景我都会想起一段趣事，一个故事陷入遥远的回忆。

忽然身后隐约传来声声呼唤：“是大丫吗？是我大丫回来了吗？”那声音苍老、微弱。我循声望去在一座楼房门前宽大的台阶上放着一把红木大椅子，上面斜倚着一个老妇人，花白的头发，灰色的布衫，熟悉的面容。“辣子妈”我惊喜的叫着跨过水渠疾步走了过去。轻轻的在她身旁坐下，握住她那树枝一般枯干的手大声的应着：“是的，是我呀老妈妈。”她像个孩子般的裂开嘴笑了，浑浊的双目似乎有了光彩，嘴里不住的唤着我的小名：“是，是我大丫，妈妈我好多年都没见到我娃了。这可能是最后一次了，我活不了几天了。”我一时语塞，不知道怎么应答，因为我的确好多年没见到辣子妈了。

我安慰着她：“不会的，下次我回来你呀肯定还坐在这。”她摇摇头说：“没多少日子了，我天天坐在这盼你们这些娃娃回来，看我还能见到几个？盼了多少日子了就看到你和娟娟两个。你不知道吧，你结婚走的那天下过大雪，这条路又泥又滑我和你伯前一天拉了新土给你把路铺的.平整整的。哎，现在路都修成了水泥路了不怕雨雪了，却见不到你们这些娃娃了，一个个都走了飞了，我也老了快死了。”我抑制着内心的激动点点头，她缓缓的说着似乎很虚弱又似乎很高兴。女儿一再催促，我只得起身告别，可辣子妈紧紧地攥着我的手不肯撒开，絮絮叨叨的说着我小时候的的事情。她的儿媳妇急忙过来打岔说：“丫，要赶时间呢，你别说了。”她这才慢慢的松开我的手叮嘱道：“你再回来，就来看我哦，妈妈我天天在这坐着呢。”我一再承诺下次回来一定来看她，走出几步又听见她喊道；“大丫，记着别忘了。”

我回头大声应着：“辣子妈，我记着呢，忘不了。”

可我并没把自己的许诺放在心上，早被风吹散了。她却在这里等着，也许她累了，等不及了“驾鹤西去”了留给我一个难以弥补的遗憾。

（二）

辣子妈和我的爷爷奶奶同龄，因为我们家在村里辈分高所以辣子妈又和我的父母同一辈分。爷爷是西安红旗厂的工人热情、开朗，喜欢洁净，他的衣服总是干干净净，整整齐齐。奶奶精明能干，是一村的和事老，人缘极好。爷爷总会在星期六回家。每当傍晚就会在我家门前的大柿子树下放着躺椅，板凳。沏上一壶茶，收音机放着古老的秦腔。这时辣子妈，辣子伯还有他们的老伙伴们就会聚集来。拉着家常，聊着他们那个年代的话题，偶尔也会唱起秦腔一直到人稀灯灭才会散去。

辣子妈性格直爽，风趣。她从来不管辈分大小，村里大到八旬老人小到三岁孩童她看到谁就拿誰打趣，逗乐子惹众人开心。所以她的称谓就是“辣子，辣子妈，辣子婶，辣子婆”等，而辣子伯却极其憨厚，老实，被大家调侃时也只是呵呵一笑再无言语，只顾吧嗒吧嗒的抽着一锅旱烟。辣子妈叫什么名字好像没人知道，只要提起辣子就没有不知道的。他的丈夫也被人用她的名字叫响就是“辣子她老汉”我们就叫“辣子伯”只是在村里开大会时才会点名叫“李……”就连她的小孙子也被人喊成“辣子籽。”

在我儿时的记忆中，辣子妈泼辣能干，干活样样领先。麦收时节金黄的麦浪里农人们一字排开，挥汗如雨，争先恐后，挥舞着镰刀收获成果。辣子妈脖子上搭着毛巾，镰刀舞动麦子齐刷刷倒下，身后一排排的麦子整整齐齐的排列着。等到把大家甩得好远这才起身擦擦汗，仰起头“咕咚咚”的喝一阵水，咂吧咂巴嘴转身朝着大伙打起响亮的口哨。喊这个骂那个的非常活跃，她会喊着：“松山，你个老骡子拉不动车了？这么老半晌了就割这么一点小心你儿拿鞭子抽你。”

那人回敬：“辣子，你个老的东西赶得这么紧是明个收秋呀？”

这时就有人逗上了她的小孙子：“哎，辣子籽过来，爷爷问你话。”

小孩撇撇嘴说：“不说，我奶说了你没好话。”

那人说：“哎，这回问好话，你家还有那红面面没？”

小孩干脆利落的回答：“没有了，我奶说了，把杆都拔了。”大家哄笑，这时辣子妈喊孙子过去一会功夫小孩又回到刚刚逗他的那人面前唱起了儿歌：“喔嘟嘟吹喇叭，一头小一头大，吹了半天胡吱哇，不如一脚踏扁他，”原来逗他的那人外号叫“唢呐。”

辣子妈在公路上碾麦子被乡上的巡逻车碰着，俩人拉住辣子伯往车里塞，

辣子妈大喊：“你拉个哑巴干啥？这是我叫来帮忙的，一会人家屋里人来找，我拿啥交代，要拉就拉我。”

辣子妈训斥着辣子伯：”哑巴，赶紧把这收拾干净回去。”

就这样辣子伯换成了辣子妈，那几天巡逻车的喇叭天天喊着：“六组村民刘淑慧不听劝告，公路碾麦子罚款200元拘留2天。”人们纳闷明明看着拉走的是“辣子”咋喊成刘淑慧呢？几天后在田间人们围住她问：“看着拉走的是你，咋不见喊你名字呢？”

辣子妈说：“我咋能告诉他真名字呢，就编了个刘淑慧叫她天天喊去。”

人们又问；“那咋把你拉去，没拉你老汉？”

她回答：“喔死老汉，犟得很，拉去不让人打湿踏（打坏），我去，人家一训我就回话么。”

（三）

辣子妈家旁边的路是我们上学的必经之路，每次看到我们放学回来她都会喊；“过来，过来，妈给你们说个曲（谜语）猜猜，看谁先猜到：‘白帆布，红帐子，里面坐个白胖子是个啥？’”我们便胡乱猜一通。谜语天天更新她乐此不疲我们欣喜，至今我还清晰的记得她的几个谜语闲时说给孩子听。“四四方方一座城，城里下雪城外晴，谜底是磨面机。”“墙上一块肉，只看不敢动。谜底是蝎子。”……有一天在我们都仰起头等着她说新曲的时候她却卖关子的说：“今个不说曲了，给小强说个媳妇，不高不低1米67，不白不黑粉粉颜色。”我们大笑打闹，气得小强直跺脚，边跑边骂“辣子辣，掉头发。”可是多年后小强领回来的媳妇真的是1米67，我笑问：“小强，看来还真是辣子妈给你说的那个媳妇呢。”小强笑只是不再跺脚，辣子妈给我们的童年增添了乐趣，那欢笑声伴随我们成长。

一堆黄土掩埋了辣子妈83岁的人生岁月，也掩埋了在那个枯燥年代曾经给予我们欢乐，给予我们笑声的一位老人，让那一切成为回忆。透过车窗玻璃遥望那一片黄土坡，我似乎看到了辣子妈，辣子伯，我的爷爷，奶奶还有她的老伙伴们正坐在太阳下拉家常，抽着旱烟，喝着茶，唱着古老的秦腔……

篇6：梁实秋散文《豆腐》

梁实秋散文《豆腐》

豆腐是我们中国食品中的瑰宝。豆腐之法，是否始于汉淮南王刘安，没有关系，反正我们已经吃了这么多年，至今仍然在吃。在海外留学的人，到唐人街杂碎馆打牙祭少不了要吃一盘烧豆腐，方才有家乡风味。有人在海外由于制豆腐而发了财，也有人研究豆腐而得到学位。

关于豆腐的事情，可以编写一部大书，现在只是谈谈几项我个人所喜欢的吃法。

凉拌豆腐，最简单不过。买块嫩豆腐，冲洗干净，加上一些葱花，撒些盐，加麻油，就很好吃。若是用红酱豆腐的汁浇上去，更好吃。至不济浇上一些酱油膏和麻油，也不错。我最喜欢的是香椿拌豆腐。香椿就是庄子所说的“以八千岁为春，以八千岁为秋”的椿。取其吉利，我家后院植有一棵不大不小的椿树，春发嫩芽，绿中微带红色，摘下来用沸水一烫，切成碎末，拌豆腐，有奇香。可是别误摘臭椿，臭椿就是樗，本草李时珍曰：“其叶臭恶，歉年人或采食。”近来台湾也有香椿芽偶然在市上出现，虽非臭椿，但是嫌其太粗壮，香气不足。在北平，和香椿拌豆腐可以相提并论的是黄瓜拌豆腐，这黄瓜若是冬天温室里长出来的，在没有黄瓜的季节吃黄瓜拌豆腐，其乐也如何?比松花拌豆腐好吃得多。

“鸡刨豆腐”是普通家常菜，可是很有风味。一块老豆腐用铲子在炒锅热油里戳碎，戳得乱七八糟，略炒一下，倒下一个打碎了的鸡蛋，再炒，加大量葱花。养过鸡的人应该知道，一块豆腐被鸡刨了是什么样子。

锅塌豆腐又是一种味道。切豆腐成许多长方块，厚薄随意，裹以鸡蛋汁，再裹上一层芡粉，入油锅炸，炸到两面焦，取出。再下锅，浇上预先备好的调味汁，如酱油料酒等，如有虾子羼入更好。略烹片刻，即可供食。虽然仍是豆腐，然已别有滋味。台北天厨陈万策老板，自己吃长斋，然喜烹调，推出的锅塌豆腐就是北平作风。

沿街担贩有卖“老豆腐”者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。这样的老豆腐，自己在家里也可以做。天厨的老豆腐，加上了鲍鱼火腿等，身分就不一样了。

担贩亦有吆喝“卤煮啊，炸豆腐!”者，他卖的是炸豆腐，三角形的'，间或还有加上炸豆腐丸子的，煮得烂，加上些佐料如花椒之类，也别有风味。

一九二九年至一九三零年之际，李璜先生宴客于上海四马路美丽川(应该是美丽川菜馆，大家都称之为美丽川)，我记得在座的有徐悲鸿、蒋碧微等人，还有我不能忘的席中的一道“蚝油豆腐”。事隔五十余年，不知李幼老还记得否。蚝油豆腐用头号大盘，上面平铺着嫩豆腐，一片片的像瓦垄然，整齐端正，黄橙橙的稀溜溜的蚝油汁洒在上面，亮晶晶的。那时候四川菜在上海初露头角，我首次品尝，诧为异味，此后数十年间吃过无数次川菜，不曾再遇此一杰作。我揣想那一盘豆腐是摆好之后去蒸的，然后浇汁。

厚德福有一道名菜，尝过的人不多，因为非有特殊关系或情形他们不肯做，做起来太麻烦，这就是“罗汉豆腐”。豆腐捣成泥，加芡粉以增其黏性，然后捏豆腐泥成小饼状，实以肉馅，和捏汤团一般，下锅过油，再下锅红烧，辅以佐料。罗汉是断尽三界一切见思惑的圣者，焉肯吃外表豆腐而内含肉馅的丸子，称之为罗汉豆腐是有揶揄之意，而且也没有特殊的美味，和“佛跳墙”同是噱头而已。

冻豆腐是广受欢迎的，可下火锅，可做冻豆腐粉丝熬白菜(或酸菜)。有人说，玉泉山的冻豆腐最好吃，泉水好，其实也未必。凡是冻豆腐，味道都差不多。我常看到北方的劳苦人民，辛劳一天，然后拿着一大块锅盔，捧着一黑皮大碗的冻豆腐粉丝熬白菜，唏里呼噜的吃，我知道他自食其力，他很快乐。

篇7：白菜·豆腐散文

白菜·豆腐散文

百菜不如白菜，从小时候起，便恋上了这棵菜，直到现在。

白菜

电视里，北京卫视主持人悦悦滔滔不绝地讲着白菜的好处：“白菜是块宝，赛过灵芝草”、“白菜豆腐汤，益寿保健康”、“白菜粉条大锅菜，吃出健康没病灾”。细细想来，还真是这样，如今百姓生活丰富，不愁吃喝，餐桌上鸡鸭鱼肉，高档菜肴，应有尽有，就是在寒冷的冬季，品种繁多的反季蔬菜琳琅满目，夏天吃到的菜，冬天照样能买得到。在这些高档菜面前，价格低廉、味道鲜美、营养丰富的大白菜显得那么羞涩，可是却是百姓餐桌上的时令菜，百吃不厌，味美爽口。现在我依然钟情于大白菜，大白菜就是我的最爱。

吃，是偶然，恋上，是必然。一棵大白菜，菜帮可以剁馅包饺子，猪肉白菜馅，又鲜又嫩，多汁爽口，美味，百吃不厌。菜心，用来蒸煮炒皆可，从小就爱吃大白菜。那时候一到冬天，白菜就是过冬的主打菜，家家户户都要储存。嫩嫩的菜心可以调凉菜，用盐醋香油调制，凉丝丝，清脆脆的，爽口，味道好极了。还可有有另外一种做法，这也是刚刚从电视里学来的，嫩嫩的白菜心用水焯过，切成寸段，码放在盘中，浇上调好的芝麻酱，又是一番滋味。

都说“百菜不如白菜”。白菜，对于我这个土生土长的北方人来说，再熟悉不过了，白菜是家常菜，是蔬菜中的一介草民，更是家中不可缺少的冬储菜。每年入冬，我照例储存几颗大白菜，一是因为爱吃，二是价格便宜，三是吃起来方便。现在冬季蔬菜供应花样繁多，尽管白菜不再是冬天的主角，但是没有了白菜的冬天却感觉没有冬的味道，因为它是我生活中的一部分，是我一冬天的温暖，无论是炒、拌、炖等等，都是可口的菜，这一点，餐桌上的其它菜肴却是怎么也比不了的，我的肠胃也是适应了这大白菜的。

大白菜从小就宝，你看看：初秋时节，初长成的密密白菜苗，被农家从田间拔下，码放整齐，绿绿的着实新鲜，这叫做“小白菜”。常常有人在下班路上叫卖，我也乐得买回家，剥下一片片的叶子，用清水洗干净，开水焯过，再轻轻挤掉水份，切一公分长短，捣上蒜泥淋上香油，爽口，自然清香。即使是炒，也是易熟，吃到嘴里滑滑地，嫩嫩地，贴心，舒服。

豆腐

豆腐，原料是黄豆，这种工艺在我国已有两千多年的历史，深受人们的喜爱。豆腐品种多，花样多，各地风味或有不同。但其高蛋白、低脂肪、降血压、降血脂的功效却是相同的。豆腐是生熟俱可，老幼皆宜的养生佳品。现在菜市场里什么新鲜的菜都不是问题，更何况这种家常便菜。有卤水豆腐，也有石膏豆腐，更有腐乳、豆腐皮、冻豆腐等等多种吃法，在我来说，最爱的还是那白花花的豆腐，其余均是它的衍生品。

小时候，豆腐与梆子是相应而生的，听到梆子声响，便知是卖豆腐的.来了，妈妈就会让我们去买豆腐，或是用豆子来换。冬天的清晨，清冷冷的，缩着脖子，小手也会藏在厚实实的棉袖筒里，怀抱着一碗豆子，一会，白嫩嫩水汪汪的豆腐就端着回来了。如果用钱买，好说，以单价计，好算账；要说换，豆腐与豆子之间有个折价，一斤豆可以换一斤半豆腐。

那卖豆腐的推一辆加重自行车，后座架一个木架子，长约六七十公分，宽约四五十公分，厚度有十几公分，上面盖一白布，湿漉漉的，白布上有杆称，还有刀子。卖豆腐的人身穿棉服，头戴白帽，围着白色围裙。那时候，记得卖豆腐的先把自行车靠在墙边，支好车梯，然后就开始溜达，左手拿着梆子，右手拿一木棍，就象念经的和尚敲的木鱼，“梆梆”声传出很远，然后接着一声长长的“豆——腐——”，拉着长音，大声地吆喝着，嗓音浑厚，悠长，街里街外的老人孩子就开始出来排队买豆腐。只见他摘下手套，掀开白布，再揭开里面裹着豆腐的两层薄薄的白布，才露出新鲜的豆腐，白白地，嫩嫩地。刀子在离豆腐边约十公分的地方划一线，贯通底部，然后从左右任一方向开始，你要一块，我买一块，大半个豆腐就这样被瓜分完毕。

小时候妈妈腌制的豆腐可以佐餐。将豆腐切成一公分厚的薄片，三四公分见方，油烧热，煎两面，直到都煎出金黄色为止，然后在盆里一层豆腐一层盐，凉处放置。要吃的时候，拿出几片，切成细片，淋上香油、醋、葱丝凉拌，爽口，尤其是就着米粥，别提多好吃了。爱吃豆腐，或许从那时开始的，不管是刚刚买回来的，掰一块就吃，香香的，越嚼越香，还有做成的菜肴，小葱拌豆腐，一清二白，吃到嘴里清清爽爽。用豆腐可以做成多种家常菜。

周日，出门去买豆腐。刚走到大门口，就听到一阵梆子响，那么熟悉，又觉得那么久远，在脑海里使劲地搜索，哦，终于想起来了，这不就是小时候听到的卖豆腐的梆子声吗？这种声响已经从记忆中消失了很多年。如今再翻出来，已是久远得如同古董了。

有多长时间没有听到这悠远的声音了，说不出。我停下车子，向着那梆子走去，他的自行车靠在大门边，面朝着南面的小区门口，与过来过去的人打着招呼，看样子是熟人。问问，果然不假。他说，在这个小区卖豆腐已经有三十多年，他可以说出这个小区的前世，以及楼群的施工，嗯，我知道，他说的是对的，妈妈搬到这个小区已经有十几年了。而我居然第一次遇到。

他正在吃一个糖三角，一边聊着，我拿起他的梆子，我想等他吃完再买豆腐，反正不急。梆子，是木制的，长方形，象旧时的木枕，中间掏空，黑褐色，显然已经用得时日已久，儿时见到的梆子还有把手，这个已经没有了，只能用手直接拿着侧面，象儿时那样拿起木槌，扬起手臂，冲着中间空隙处敲击，立时，清脆悦耳的梆梆声，起落有致，奏响了周日的晨曲。在这个清早，没有嘈杂声和混乱声，只有这悠扬的梆子声传出很远很远。

如今，随着技术水平的提高，豆腐种类也多了起来，豆制品越来越多，人们的养生观念也越来越强，因而，豆腐依然以它的纯白和清淡赢得人们的青睐。

看到他吃完了糖三角，抹抹嘴，在一块毛巾上擦擦手，随手拿起刀子，问我要多少。我说，来二斤吧。他拿着刀子在豆腐上笔划，这里行不行。我说行。两块五一斤，这是七块钱的。我放下梆子，找钱。直接拎回了家。

大锅菜

白菜豆腐是绝佳的搭配，不要说吃到嘴里，就是听起来，不管是白菜豆腐还是豆腐白菜，都是那么亲切。当然，北方人大都最爱大锅菜。不仅家家会做，人人爱吃，这也北方人最喜欢的菜。那时一到冬天，白菜是主角，白菜炖豆腐，好吃又暖和，从小到大都爱吃，现在依然。一棵大白菜配上猪肉、粉条、豆腐、海带丝，熬上一锅，热气腾腾，有汤有菜，有荤有素，搭配可口，暖暖的身，暖暖的胃，足以抵御严寒，胜过那佳肴美味。村里人办喜事，常常是几口大锅支起来，锅里也是如此的菜，旺旺的火苗烧起来，熟了以后，再转做小火，其实就是烧红的木柴一直在锅底烤着，大锅里也就咕嘟着，冒着热腾腾的气，随时吃都是热乎乎、暖洋洋的。

小时候，伤风感冒很少吃药，一碗白菜豆腐汤，不加盐，滚烫滚烫的，趁热喝下去，盖上棉被，出一身透汗，准好，因此，现在也依然用得到。倒是年轻人不信这个，愿意吃上那苦苦的药丸。

卖豆腐的梆子声难得听到，倒是汽车不分昼夜的轰鸣时时入耳，可是，越是难得听到的越是在心里维持长久，像今天，从遥远的心里再度翻出儿时的记忆，只是在钢筋与水泥交错的世界里，那般美好已然逝去，再也没有泥土的气息，听不到纯朴的乡音了。七块钱的豆腐，被我煎成了片，烧成了块，每顿菜里加上一部分，吃起来有滋有味的。

大白菜陪伴着我，每天都是温暖的，每天都是新鲜的，只要用心调味冬天。冬日里，反季的蔬菜价格一涨再涨，而大白菜，总是体贴着每一个百姓，陪伴在百姓的餐桌上。就跟我们的生活一样，虽然平淡，但是每天充满欢乐，充满笑声，在平凡中享受精彩。

篇8：西施豆腐散文

西施豆腐散文

说起豆腐，首先要提到的当然是我的家乡最具风味和特色的西施豆腐了。“西施豆腐”这个名字是后来才有的，早先时都叫“煎豆腐”，其实也不是煎的，而是煮。直到现在，身处乡下村坊的人们，都还是叫它煎豆腐，西施豆腐的名字一般只存在于饭店的菜谱上，以及那些城里年轻人的嘴上。

不过，起“西施豆腐”这个名字的人确实很有智慧，不但与某些文章里所写到的“豆腐西施”只在字面上相差一个前后顺序，并且还把家乡的一个美名远扬的人物嵌在其中。西施是我家乡的古时名人，名列四大美女之首，曾经在苎萝山下的浦阳江里浣过纱。后来，在国难当头之际，作为一个柔弱女子，居然忍辱负重，以身救国，终于“色乱吴宫，助越称霸”。遥想当年，在春秋时代，越国被吴所败，几乎已经亡国了，尽管勾践日后“励精图治，卧薪尝胆”，然而，假如不借助于西施的美色，以至于使夫差迷惑到不理国事的地步，勾践要想复国恐怕也难，至于称霸就更无可能了。所以，西施的故事就被传为千古美谈。正因为如此，于是我们家乡最大的河流——浦阳江位于县城范围内的那一段上，就有了名字叫作“西施”和“浣纱”的两座大桥。

把西施故里的当家名肴冠之以西施之名，使得传统饮食和历史典故融为一体，于是原本“俗滥”的吃喝之事就因此而变得“风雅”起来了，尤其是当筵席上有外地的宾客时，做东道的主客就能以这个典故作为谈资，给客人作一点很“体面”的解释。

闲话扯得有点远了。

西施豆腐其实是一种以豆腐为主要原料，配以各种副料所做成的羹，属于普通的家常菜肴。这样一种普通的家常菜，何以能成为我们那里的当家名菜呢？主要的原因是按照当地风俗，在诸暨地方，不管是婚丧寿庆办酒席，还是逢年过节待客吃饭，西施豆腐都是必不可少的主菜，并且往往是第一道热菜。只有西施豆腐上桌了，才标志着筵席真正开始。

作为第一道热菜，西施豆腐的意义十分重要，在宾客们的心里自然也占着极大的份量。假如这一碗豆腐的味道不幸做得不好，直接就造成了两个后果。一来它影响了筵席的质量，如果豆腐口味不佳，不管后来的菜品如何丰盛，却早已因此而打了折扣了。二来它关乎厨师的名气，豆腐做得不好，无论小炒抑或蒸菜做得如何，食客们席后议论之时，只会说一句：“豆腐做得不怎么样，”别的也就不作评论了。所以办酒席时，不管是东家还是厨师，往往在豆腐上尤其下功夫，丝毫不敢马虎。

这一道羹确实比一般的家常菜要繁复一点，因为所用菜料比较多。最好是要有高汤，不论鸡汤、肉汤、排骨汤都是好的。一般办酒席的时候，高汤总是有的，即使没有，为了确保豆腐质量，特意也得准备好。但平常家里待客时，如果确实没有，也就只好用清水了。用清水做西施豆腐，难度就更大了一点。假如不是请客，仅是自己家里人日常餐饮，则平时吃剩的如炖鸡肉、炖鸭肉、炖猪爪、炖蹄胖、炖排骨等的汤汁，也尽可以当作高汤用。

先把豆腐切成丁，粗细如花生米，最好略显扁状，豆腐以盒装的为好，总之不能太“老”了。适量瘦肉剁成肉泥，不必剁得太细，太细了下油锅滑炒时往往被热油烫成一团，反而不能分散。黑木耳数朵，完全泡开后，切碎。倘若正值春天时候，可取嫩竹笋少量，切成末，但如果不在笋市里，则可用榨菜或金针菇切末替代；假如凑巧有焯水后的鸡肠鸭肠之类的，切碎后加入其中就更为理想了。不管是嫩笋、榨菜、金针菇，抑或鸡肠鸭肠，掺在西施豆腐里的目的，只是为能让如饴的羹菜增加一点脆爽的口感。另外还需准备一个捣碎的鸡蛋或鸭蛋，以及切好的葱花，调好的淀粉水备用。

材料准备好后，就可以烹制了。油锅烧到半热时，放入肉末滑开，油不能太热，太热了肉末容易过火，过火的肉末吃起来发硬，久嚼有渣。肉末滑开后，放入黑木耳，笋丁或其替代品，翻炒片刻。这个时候要小心，因为黑木耳下到油锅里后，极容易炸锅，一不小心热油就会从锅里炸出来，万一溅到脸上的话，很可能会留疤痕的。

翻炒一会后，下高汤和水，尽量用冷却后的高汤和凉水下锅，这样时间熬得长一点，豆腐本身的味道就慢慢出来了。豆腐同时下到汤里，用中火炖，同时可以加入各种佐料，如盐、糖、生抽、料酒。料酒很重要，不能用黄酒代替，特别是在没有高汤的.情况下，料酒有提鲜的功能，而黄酒是没有的，只能去豆腥。

锅里烧开后，最好先尝一下咸淡，同时放一点味精或鸡精，因为等一会勾了芡后，再要尝味道就不那么便当了，而且味精也不容易调匀。如果咸淡适当，就可以勾芡了。勾芡的时候火要小，火大了，很可能会焦底。这时需要两只手相互配合，一边把淀粉水呈线状慢慢注入，一边用锅铲或汤勺轻轻搅动，把淀粉搅拌均匀，直到呈现玉石或琥珀般的莹色，这时羹的形式就出来了。

最后把捣碎的鸡蛋调入其中，同样轻轻搅动，至羹里开出一朵一朵的蛋花时，再用大火“轰”一下，就可以起锅了。盛到碗里后，在面上撒上葱花。

盛西施豆腐一般都是用海碗，碗内浅满以离碗沿约半寸为好，不能太满，太满了容易溢出。这东西极烫，一触皮肤即起水泡，所以，吃的时候也要很小心，刚开始时决不能大口吞吸，否则口腔和喉咙就烫伤了。特别是酒席上的豆腐，厨师为了保温起见，往往会在起锅时漂一点浮油，那就更是烫得厉害了。因为西施豆腐一定要趁热吃味道才好，冷了，味道就打去很大折扣了。

一道菜品的好坏，无非色、香、味，但西施豆腐却还有额外的讲究，比如勾芡的稠稀和配料的比例也极为要紧。勾芡要是稀了，就形不成羹，太稠了，则直接就成了“膏”。配料的比例要恰到好处，太少，味觉单调，多了，就有点喧宾夺主，倒把豆腐的给压下去了。

可是，做中国菜最让人为难的，却正是它没有标准，凡事全凭经验和手感，量的随意性很大。不象外国人做食物，每一样材料都有精确的计量，制作的人只要照章办事就成了。做中国菜如果也死搬硬套地去追求这样精确的数据，那恐怕是做不成一个好厨师的。这里又有点扯远了。

说到色香味，其中色是最难把握的，所以把它排在第一位。西施豆腐在色相上倒很有些随意性，差别比较大。口味清淡的人，不喜欢放酱油，做成的豆腐就美白如脂，蛋花分明，直如淡金嵌玉；口味稍重一点的，则酱油要多放一点，尤其是用猪爪和蹄胖的残汤做成的豆腐，成羹后色如琥珀，光泽柔和，莹莹诱人。由于西施豆腐可白可红，所以，我觉得有兴趣的厨师可以把它做成一道太极羹。

西施豆腐只不过是我们家乡最具代表性的一道并不名贵的“名菜”。并不名贵的名菜，这样的身份真好，只要有心，人人都可以一饱口福。

除此之外，豆腐的吃法真可谓多种多样，一时也说不清究竟有多少花样，如果把各种以豆腐为主料的菜肴汇到一起的话，那就是一桌很丰富的酒席了。要注意，是“丰富”而不是“丰盛”！

我决定要用文字来操办一桌这样的豆腐小宴！那么，按照文章开头时的说法，作为家乡的头一道当家名菜，西施豆腐既然已经上桌，可想而知，后面的筵席随即就要开张了，您老，就慢慢品尝吧。

篇9：散文《观音豆腐》

散文《观音豆腐》

下班回家，看到婆婆正在清洗鲜嫩碧绿的“观音叶子”，说是准备做“观音豆腐”。

观音豆腐又叫草豆腐，它的原料来自于我们家乡大别山区特有的一种野生木本植物的茎叶，俗称“观音草”，是一种绿叶灌木，春天发芽长叶，到了夏天枝繁叶茂，正是采摘制作的好时节。

它的制作也比大豆豆腐的制作简单，将山间采来新鲜的嫩叶洗净，倒入装有清水的瓷盆里，用双手反复揉搓，直到盆中的水变成深绿色的.糊状液体，再用干净纱布将叶渣过滤掉。最后再抓一把适量的草木灰，用水调和均匀，反复过滤杂质后，倒入叶汁中不停地搅拌，等到叶汁渐渐变稠凝固，再将锅盖盖住盆口，约摸十几分钟后，新鲜的观音豆腐就出炉了，其色泽幽深墨绿似翡翠，口感细嫩滑口、清香甘醇像果冻。

婆婆告诉我，制作观音豆腐并不复杂，其中最关键的一道“工序”是加入草木灰，没有它就像做豆腐没有石膏一样，不能凝固，而草木灰的多少也有讲究，放多了不好吃，放少了不能凝固，全凭个人的感觉与经验来处理。

观音豆腐的吃法很多，可凉拌、烹炒或烧汤，这都取决于个人的口味。我最喜欢糖拌观音豆腐，将刚做成的观音豆腐沿纵横方向打成一块块正方体，再切成小丁，加入红糖或白糖拌之。盛在碗中，那般的青绿，看着就觉凉意漫溢，舀一块送入嘴里，顿时一股清香缠绕舌尖，那份清凉滑腻的味道简直妙不可言。

关于“观音豆腐”，还有一个颇为神奇的传说。传说在古时经常发生饥荒，民不聊生，人们时常挨饿，被大慈大悲的观音菩萨知道后，便亲自教人们采摘一种野树叶，做成豆腐充饥，挨过了饥荒，观音豆腐因此而得名。

传说终归是传说，但观音豆腐确实是大自然给予人们的馈赠。婆婆说，过去在乡下生活艰苦，没有现在这么多名目繁多的瓜果饮品，大人们就去山中采来观音叶子做豆腐消渴解馋，而现在人们生活好了，便很少有人做观音豆腐了，偶尔食之，也多半是为了换换口味，尝尝新鲜罢了。可是婆婆总是忘不了那味道，每年夏初时节，她总会亲自回乡下采回新鲜的观音叶子，做成豆腐给我们解渴消暑。我们有时候也劝她，年纪大了，别那么劳神费力了，现在想吃什么，去街上买现成的，应有尽有。每当此时，婆婆总会感叹，这来自山野里的东西才是最美味解渴的，最天然的绿色食品啊！

炎炎夏日，细细品一碗婆婆亲手做的“观音豆腐”，一切暑热喧嚣皆抛之脑后，剩下的，只有袅袅醇香中那一脉清幽幽的母爱温情。

篇10：豆腐坊散文

豆腐坊散文

记得小时候，最盼望的事情就是冬天的来临。

七十年代的农村没有什么娱乐活动，夏秋季节农活很忙，没有很多的空闲，到了天寒地冻的腊月，人们缩在屋子里无所事事，在长长的冬夜里，大人们除了干些与生俱来、众所周知的那些事儿，剩余的经历无处发泄。豆腐坊就成了排解体内的躁动、打趣解闷的最佳选择。

进入腊月后，生产队的豆腐坊就热闹起来了。豆腐坊整天人流不断，在这里，年长的、有些身份的在豆腐坊烧得滚烫的火炕上说事儿，家长里短、荤腥不断。火炕边围满了年龄不一的小孩、小伙子，把双手拢在袖筒里，小孩子们的袖筒靠近手腕的地方油光锃亮，每每他们感觉鼻孔下长长的.鼻涕虫碍事的时候，袖筒就是他们最好的擦拭鼻涕的工具。人群中是不是爆发出笑声，连大锅上的热气也不由得扭动几下身子，回应着人们的开心与快乐。有时候，那些年长的人们会把把被子堆到中间，甩两把花牌，磨豆腐的黄豆是他们理所当然的筹码。

在豆腐坊里，经常可以看见小毛驴戴着眼罩沿着圆形的磨道周而复始的行走着。漆黑的石磨盘磨出了雪白的豆浆糊糊。在水蒸气笼罩的大锅台上，磨豆腐的老汉把一桶桶的豆浆糊糊倒进过滤的袱子里，y子的四角绑在两根十字新的木板上，被从屋顶垂下来的绳子吊在大锅的上方。做豆腐的老汉把水也一瓢瓢进y子，然后扶着是木架上下左右有节奏地摇晃着，雪白的豆浆就从y子里渗出来，慢慢的就蓄了大半锅，灶膛里燃起了火，热腾腾的豆浆冒着热气，浓烈的豆腐香味就弥漫了半个村子的上空。

点浆之后，豆腐就形成了，把它从锅里舀出来，倒在有木框子的y子里，然后绑牢y子的四角，去掉木框，压上石板，明天一早，解开y子后，雪白的豆腐就可以上市了。

做豆腐是个技术活儿，也是个苦活儿。老汉做豆腐，儿子烧火打下手，同时一边用豆渣和浆水喂猪。每到腊月年关，人们在豆腐坊里很有耐心的等待豆腐的制作，在漫长的等待中寻找着他们特有的乐子。

在年三十晚上，每户人家的年夜饭里，或多或少都有着村子里豆腐坊制作的豆腐，在百万祖先和财神爷后，人们享受着平常日子里难以品尝到的“美味佳肴”，迎接新的一年的到来。

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